Russia

Nel lato russo, tutto è portato a termine allo stesso sportello (dal controllo del passaporto, alla registrazione della moto). L’ufficiale non parla Inglese. Non posso non ridere nel vederla controllare meticolosamente il mio passaporto per 15 minuti. Non le interessano tutti i miei bolli e stampi per i visti, vuole solo controllare che non ci siano oggetti nascosti nelle pagine del passaporto e nella parte centrale del passaporto. Usa una lente d’ingrandimento munita di luci per controllare ogni singola pagina. Grazie a dio non deve ispezionare la mia GD, altrimenti ci avrebbe messo un’eternità per controllare tutto. Fortunatamente per me, il controllo alla dogana è veloce e semplice. Prima di allontanarmi dal confine, compro un’assicurazione russa per un mese in un negozietto, mi costa 751 Rubie. Incontro anche un trio di che sta viaggiando dall’Inghilterra fino a Ulan Batar, in Mongolia. Rimango esterrefatta dalle loro moto antiche e arrugginite. Chi l’ha detto che per fare lunghi viaggi si ha bisogno solo di una BMW o una KTM? Non è la moto che fa la differenza fratello, ma il motociclista.

Sorprendentemente, la strada principale in Russia non è male. Molto meglio che quella in Kazahkhstan. Anche se non c’è più segnaletica con alfabeto latino. Tutti i segnali sono scritti in Cirillico. Mi aspettavo questa situazione, perciò non ho nessun problema a trovare la strada anche se, per l’ennesima volta, il mio GPS non mi dà le istruzioni adeguate. Purtroppo prendo una deviazione sbagliata da qualche parte a Rubtsovsk e finisco per proseguire 10 chilometri su una strada secondaria messa male. Riesco a rimettermi sulla A332. Per quanto riguarda la vista, devo ammettere che altri viaggiatori passati di qui avevano ragione. È estremamente noiosa! Ci sono solo alcuni girasoli, frumento e qualche campo di fiori bianchi a farmi sentire un pò meglio. Arrivo a Barnaul dopo un viaggio di 460 chilometri. Sono parecchio stanca. La strada M52 che porta a Novosibirsk è la mia nuova destinazione e il tempo non è così clemente come ieri. Ci sono un sacco di lavori in corso, il vento è forte e, anche se vedo la Taiga su un lato della strada, la vista sulla lunga strada dritta è noiosa quanto quella di ieri, a parte qualche laghetto e la presenza di locali che vendono funghi e patate sul ciglio della strada. Arrivo a Novosibirsk dopo un viaggio di 160 chilometri.

Novosibirsk è la terza città più grande della Russia. Ci metto mezz’ora ad entrarci, visto che c’è molto traffico. Appena arrivata mi dirigo subito a Panavto, un rivenditore Yamaha. Ho percorso più di 6000 chilometri dopo il mio ultimo controllo a GD a Teheran, e l’ultimo cambio d’olio l’ho fatto a Osh in Kyrgystan. Incontro Mr Kiriu. Parla inglese e lo conosco tramite il signor Lee del Hong Leong Yamaha Motor che ha seguito il mio viaggio. Revisiono la mia GD (il contachilometri segna 57k chilometri), sostituisco la batteria, installo un nuovo filtro e faccio fare tutti gli altri controlli per assicurarsi che l’ultima parte del mio viaggio GDR prosegua tranquillamente. Ringrazio Hong Leong della Yamaha Motor (in particolare il signor Lee CW per avermi aiutata a trovare tutto ciò di cui avevo bisogno) YMC Giappone, Yamaha Russia e il manager Panavto (Mr Kiriu) per il suo aiuto e supporto. Mi permetto di dare un consiglio ad altri motociclisti adv. Per avere aiuto e supporto dovreste appoggiarvi alle aziende delle vostre moto, specialmente se la moto che usate per il viaggio non è comunemente usata per lunghe traversate come la RTW. Non solo eviterete di spendere troppi soldi, ma sarà una situazione vincente per voi e per la marca della vostra moto.

La mia prossima destinazione è Kemerovo che dista 280 chilometri da Novosibirsk. Fa più freddo ora che mi sposto sulla M53 nella regione siberiana. A volte mi vengono i brividi quando il vento è forte. Sulla strada, la foresta della taiga domina la visuale. Una volta, insegnavo geografia nelle scuole e le piante naturali da tutto il mondo erano uno degli argomenti trattati. Ora vedo tutti questi alberi siberiani in carne e ossa. Gli alberi non sono alti quanto quelli della foresta tropicale Malesiana, ma sono molto compatti e scuri. Brrr… mi chiedo cosa ci sia lì dentro. Mi piace molto ripensare alle tante cose che ho insegnato ai miei studenti, visto che le vedo durante il mio GDR. La steppa, la savana, la pampa… senza contare la roccia naturale modellata dalle acque, il sale, il caldo o l’erosione del vento. Ho visto un sacco di questi fenomeni, soprattutto in sud America. Il giorno seguente, proseguo verso Krasnoyarsk sulla M53. Il percorso dista 576 chilometri e incontro alcuni motociclisti. Si stanno dirigendo al festival Baikal Lake. Parliamo per un po’ e mi chiedono di andare con loro ma non sono molto interessata. Ci sono un sacco di lavori in corso e solo una corsia è aperta ai veicoli. Ci sono molti autocarri su questo tratto ma una vista di bellissimi campi di frumento dorati mi aiuta a sentirmi meno annoiata.

Ci metto otto ore a raggiungere Krasnoyarsk, una città parecchio estesa con più di 1 milione di abitanti. Proseguo sul ponte Kommunalnyi supero il fiume Yenisey e finalmente entro in città e mi dirigo subito verso l’appartamento AirBnB. Sfortunatamente, i miei ospiti non sono a casa e non ho idea di quando ritorneranno. Per fortuna incontro Vladimir, un ragazzo molto carino che mi dà una mano, anche se non parla una parola di Inglese. Parlando il poco russo che conosco e grazie all’aiuto di un’altra ragazza Paulina, che parla un po’ Inglese, riusciamo a chiamare la mia oste, Yuria, che arriva 45 minuti più tardi. Casualmente scopro che il marito di Yuria è un motociclista ed è entusiasta di incontrarmi. Purtroppo non parla inglese. Ha pubblicato qualcosa su di me nel suo gruppo FB e ha chiesto se c’era qualche biker che parlasse inglese. Una tipa (motociclista) ha risposto ed è venuta a casa per incontrarci. Il suo nome è Darya e ha appena cominciato l’esperienza in sella quest’anno. Guida una BMW CS650. Darya mi dice di parcheggiare la mia moto in un parcheggio a pagamento nelle vicinanze perché la zona dell’appartamento è pericolosa. La mattina seguente, Darya ci raggiunge di nuovo con Misha, che viaggia su una ZZR1000, e mi portano da un rivenditore Givi a Krasnoyarsk.

Dal momento che la mia cremagliera bauletto si è incurvata a causa di una cattiva strada in Turkmenistan, non posso più guidare velocemente su strade dissestate. Devo sempre proseguire lentamente, perché mi preoccupa il rack. Finora ho avuto una soluzione temporanea con l’aiuto dei piloti svizzeri adv Michael e Sara, che ho incontrato a Bukhara. Non ci sono rivenditori Givi in tutta l’Asia centrale. Finalmente arrivo a Krasnoyarsk e riesco a farmi aiutare da un rivenditore Givi, Konstantin. Konstantin mi è stato presentato dal direttore delle operazioni all’estero Givi, il signor Giuseppe Perucca. Ha riparato il rack e personalizzato due pezzi di metallo su entrambi i lati del rack per sollevare la piastra di base. Ora la mia top box è tornata al livello ottimale. Konstantin mi ha assicurato che, anche se dovessi volare con la moto a terra, il rack non si sarebbe piegato di nuovo! AH AH AH… Molte grazie a Konstantin per l’aiuto, Givi Italia e Givi Asia per la rete impressionante e il sostegno.

Mentre aspetto che venga riparata la mia box rack, Darya e Misha vengono con me per una visita turistica. Decidiamo di fare un giro per circa 30 chilometri fuori Krasnoyarsk in un punto situato sopra il fiume Yenisey. Questa vista è molto famosa per picnic e matrimoni e il fiume è l’habitat naturale dei pesci storione. Mi accompagnano a Karaulnaya Gora (la collina orologio), famosa per la cappella Paraskeva Pyatnitsa che si trova in cima alla collina. L’immagine di questa cappella è simbolo della città, raffigurata sulla banconota da 10 Rubie.  Guido per circa 1200 chilometri in due giorni per raggiungere Irkutsk. Sono abbastanza stanca, è stato un lungo viaggio. Ci sono un sacco di lavori stradali che mi rallentano e solo una corsia è aperta per i veicoli. Parecchi tratti sono fuori strada. Da quando sono arrivata in Russia una settimana fa, il paesaggio lungo Moskovskyy Traktt (la strada verso Mosca) è stato lo stesso. Foreste nella taiga, campi di grano dorato, lunghi rettilinei o strade leggermente tortuose e alcune colline. Solo oggi ho visto dei bellissimi fiori rosa. Ma tutto sommato, tutto prosegue bene.

Irkutsk è la 6 ° città più grande della Siberia, a causa della sua vicinanza al lago Baikal. Il fiume Angara scorre in città e verso il famoso lago. Irkutsk è stata fondata nel 1661 come insediamento per lo scambio di oro e pellicce. È soprannominata la “Parigi della Siberia” per le sue ampie strade, le decorazioni e l’architettura continentale, ma il viaggiatore contemporaneo troverà poca rassomiglianza con Parigi. Trascorro due notti qui e riesco a fare un piccolo giro della città. Mi piace vedere le chiese e l’architettura della cattedrale, ma quello che mi ha colpita di più è stata la fontana e giardini di piazza Kirov. Molto bello. Riesco anche a fare una bella passeggiata lungo il fiume e a godermi un bel tramonto.

Continuo il mio viaggio verso est di Ulan Ude sulla M53 e M55. La strada è per il 90% in buone condizioni. Proseguo 500kms attraversando piacevoli colpi di scena ed emerge la vista del lago Baikal. Scompaiono in fretta le foreste della taiga che vengono sostituite da un nuovo paesaggio di steppe. AI lati della strada, vedo persone che vendono mirtilli e il pesce affumicato omlu. Mi è stato detto di provare questo pesce, che si può trovare solo nei pressi del Lago Baikal. Tuttavia, il prezzo è troppo alto per il mio portafoglio, così ci rinuncio. Noto che più mi dirigo a est, più il combustibile è costoso, ma le prestazioni del combustibile sono minori e un pieno di GD mi dura solo 350 chilometri. Raggiungo Ulan Ude e trovo facilmente la guest house che prenotata in precedenza. Io di solito prenoto il mio alloggio in Russia tramite Booking.com. Ora sono solo a circa 300 chilometri dal confine russo con la Mongolia. Dopo aver riposato 2 giorni a Ulan Ude, continuo il mio viaggio. Devo dire che oggi è dura sulla GDR. Piove ininterrottamente da ieri. Così, quando esco da Ulan Ude al mattino, è tutto inondato. La temperatura è di 10 gradi.

La mia destinazione è Chita, dista 700 chilometri. Non ci sono altre città sul percorso, solo alcuni piccoli villaggi, motivo per cui devo guidare così a lungo. Sul lato destro, la strada non è così male (ho visto di peggio), alcune parti sono simili al Kazakistan, ma la pioggia continua fa davvero la differenza. Ci sono un sacco di lavori stradali e per i primi 500 chilometri mi tocca giocare con il fango (a causa della pioggia). Ci metto 4 ore e mezza a fare i primi 150 chilometri!! È stato molto difficile e stressante. Mi fermo solo per 20 minuti per riposare una volta perché GD ha bisogno di gas, e questo dopo aver viaggiato per 7 ore e mezzo di fila. Solo allora mi rendo improvvisamente conto di quanto sia stanca, abbia sete e fame. È una mia cattiva abitudine, ogni volta che la corsa diventa stressante, non voglio fermarmi. Generalmente continuo a spingere al massimo, come mi dico sempre: “Dio sa che cosa ti attende.” Più le ore passano, più sono sempre più esausta. Mi mantengo motivata dicendomi: “Ehi, andiamo, è fattibile. Hai vissuto molto peggio. Questo è nulla a confronto” Ma non posso mentire a me stessa. La mia mente sa che non sono patatine.

Le foto qui sotto (le uniche foto che ho scattato oggi) sono state fatte all’inizio del mio giro quando sono uscita da Ulan Ude. Le condizioni sono pessime Il fango è spesso e sto gelando. Come mi battono i denti!! Grazie a dio, non cado dalla moto anche se molte volte rischio di perdere il controllo, e quasi cado dove non riesco ad evitare buche piene di pioggia. Non ho idea di quanto profonde possano essere.

Finalmente, raggiungo Chita, dopo quasi 13 ore di strada per 700 chilometri. Fortunatamente, dopo tutte le mie peripezie, trovo un ostello carino e Dima, che lavora alla reception è un motociclista, così mi ha messo in una stanza vuota per poter riposare senza essere disturbata. È stato carino da parte sua. Abbiamo chiacchierato durante la cena e Dima mi ha dato il contatto di un altro motociclista a Mogocha, la mia destinazione prevista per domani. Mi sento sollevata, trovare alloggio per il viaggio è dura.

Piove ancora quando parto il giorno successivo. Già al mattino, la mia pazienza è messa a dura prova e il mio GPS mi indirizza verso una strada secondaria che non solo è fangosa ma anche ripida. So che, imboccando questa strada rischio sicuramente di cadere dalla mia moto così decido di cambiare rotta e cercare la strada principale. Chiedo alla gente del posto, ma un problema di comunicazione mi fa girare in tondo per 1 ora e 30 chilometri, fino a quando finalmente riesco ad uscire dalla città. La pioggia continua per 2 ore e mezza, ma questa volta sono preparata con il mio impermeabile Givi e rimango asciutta.  La strada da Chita a Khabarovsk (Oblast Federal Road), è famosa per essere molto remota. Questo tratto di 2100 chilometri è difficile. Perché? La distanza tra le piccole città che offrono una sistemazione è enorme. Devi guidare circa 800 chilometri al giorno, se vuoi trovare un motel. Con la mia piccola moto, questo non è possibile. Il campeggio non è consigliato, in quanto questo tratto è famoso per la presenza di tigri e orsi. Amur (in russo) significa tigre. Non vi è alcun alloggio che è possibile prenotare su Internet, tranne a Khabarovsk. Dove posso stare lungo questo tratto?

Questa cosa in qualche modo mi preoccupa, ma per oggi riesco a trovare un posto a Mogocha. Molte grazie a Dima. Per quanto riguarda gli alloggi per il giorno seguente e i giorni avvenire, me ne preoccuperò più tardi. Il percorso di oggi non è così stressante come quello di ieri e ho apprezzato le colline, la vista sulle montagne verdi, steppe e i fiori rosa. C’è anche una taiga verde e giallastra che mi ricorda gli alberi che ho visto nella Terra del Fuoco. È stato un giro molto panoramico. A differenza di ieri, la strada di oggi è messa molto meglio. Ho passato tre cantieri ma il terreno non è fangoso, c’è solo un po’ di ghiaia. Dopo aver guidato per 660kms sulla P297, arrivo a Mogocha e svolto a sinistra per raggiungere il villaggio. Poi mando un sms ad Alexei, che è proprietario di un posto per moto. Alexei è il fondatore di Iron Angels Motorcycle Club. Non parla inglese quindi abbiamo dovuto comunicare usando i segni e linguaggio del corpo e ho parlato il poco russo che conosco. Alexei mi accompagna nel posto per motociclisti. Si tratta in realtà di una casa a due piani in legno. Il piano terra ospita un laboratorio dove si può lavorare con le moto e al piano superiore c’è il soggiorno e posti letto. Non ci sono servizi igienici interni, quindi è necessario camminare circa 50 metri per usare il bagno pubblico esterno. Quindi, questo sarà il luogo in cui dormirò per la notte, che è molto meglio di dover accamparsi nel freddo, temendo tigri o orsi.

Il viaggio dei quattro giorni seguenti è stressante. Piove ogni giorno. Tutte le mie cose sono bagnate. Non ho più calzini asciutti da indossare. Immaginate dover iniziare una mattina fredda con i calzini bagnati, gli stivali bagnati, i guanti bagnati, bagnato, bagnato, tutto bagnato. È veramente deprimente. Non solo è tutto bagnato, ma devo affrontare il freddo, il forte vento e alcuni lavori stradali che ritardano il percorso. Alcune parti della strada sono ok, altre hanno un sacco di buche. Trovare un posto decente per dormire la notte è difficile. Soggiorno in un ostello dei lavoratori per una notte in cui sono l’unica donna in una folla di maschi che mi guardano come per mangiarmi viva. Sono spaventata. Un’altra notte devo dormire campeggiano all’aperto, in quanto non c’è posto dove stare. Solo per una notte sono ‘fortunata’ e dormo in un motel in autostrada, ma la camera più economica significa una stanza molto piccola con spazio appena sufficiente per muoversi, non vi è alcuna serratura per bloccare la porta dall’interno. Per due volte, uomini ubriachi hanno aperto la porta nel mezzo della notte e ho dovuto urlare per evitare che entrassero nella mia camera. Ho dormito da schifo. Sigh…

Posti dove fare benzina scarseggiano e sono pure più costosi. Per poco GD rimane a corto di carburante e devo proseguire molto lentamente. La vista non è niente di speciale, giusto alcuni colori autunnali qua e là. Tuttavia, la cosa che mi deprime veramente, è la mancanza di connessione internet. Sono passati ormai giorni da quando sono riuscita a connettermi con il mondo esterno. La mia famiglia e gli amici intimi devono essere molto preoccupati, perché sono molti giorni che non mi faccio sentire.
Se devo essere sincera, non ho il coraggio di continuare questa ultima parte fino a Vladivostok perché so che sarebbe stata dura e non avrei potuto spedire la mia moto a Bangkok, l’aeroporto di Vladivostok è piccolo e solo aerei di piccole dimensioni volano da qui.
 A Ulan-Ude, prendo in considerazione se proseguire o meno per 4000kms a Vladivostok, per poi tornare indietro per altri 4000 chilometri e tornare a Ulan-Ude prima di andare a Ulan Bataar, il luogo dove avrei potuto finalmente spedire DG a Bangkok. Da Ulan-Ude a Ulan Bataar sono solo 600 chilometri. Ma se non arrivo a Vladivostok, devo considerare il mio giro RTW. 

Così mi sforzo di terminare proprio quello che ho pianificato fin dall’inizio. Tuttavia, così facendo, devo affrontare tutte queste sfide quando avrei potuto scegliere di proseguire direttamente fino a Ulan Bataar (da Ulan-Ude) ed evitare tutti questi spiacevoli inconvenienti e sprechi di tempo e denaro. Ci sono momenti in cui, viaggiando lungo questa strada, ho paura. Tutto è troppo tranquillo. Non incontro quasi nessuno per ore. Gli alberi e cespugli alti sul ciglio della strada rendono la corsa ancora più tesa mentre la mia mente immagina cosa potrebbe succedere se, all’improvviso, una tigre o un orso saltassero di fronte a me. Cosa avrei fatto allora? Non ci sono case o villaggi in vista. Non vedo neppure gente che vende prodotti agricoli. Questo la dice lunga su quanto sia pericoloso questo tratto di strada, anche i locali temono di andare in giro da queste parti.

Finalmente arrivo a Khabarovsk, sono così esausta dopo il lungo viaggio senza una pausa. La prima cosa che faccio dopo il check-in presso l’ostello è contattare Alexander, un motociclista dal Moto Club Iron Tiger che mi può aiutare con la catena di allentamento della DG. Alexander manda Vladimir che è un membro del Club Sami (capitolo Khabarovsk) per aiutarmi. In attesa che arrivi Vlad, leggo messaggi provenienti da familiari e amici, preoccupati per i miei giorni di silenzio. Purtroppo, non riesco a rispondere ai loro messaggi, né posso aggiornare il mio status su FB perchè l’elettricità salta improvvisamente. Inizialmente penso si sarebbe riattivata dopo un pò, ma non è stato così per due giorni di soggiorno in questa città. Potete immaginare la mia frustrazione?

ll giorno dopo, guido per 375 chilometri sulla M60 fino a Dalnerechensk e mi accampo presso un villaggio. A dire il vero, c’è un hotel, ma è troppo costoso per me. Accampatami vicino ad un ruscello, mi cade accidentalmente il telefono in acqua. Il telefono smette di funzionare immediatamente. Accidenti! Maledizione a me e alla mia disattenzione. Riesco ad accenderlo, ma nulla compare sullo schermo. Cerco di asciugarlo, ma la mancanza di sole non ha aiutato molto. Ora sono ancora più stressata e tutto quello che volevo era di raggiungere Vladivostok al più presto. Oh mio dio, questo giro mi sta facendo impazzire!! Appena uscita da Dalnerechensk la mattina dopo, incontro un motociclista locale. Si chiama Gosha e parla inglese. è un ragazzo molto bello ed è un membro dell’Iron Tiger Motorcycle Club. Questo club è il più famoso moto club in Russia. Gosha vuole fare quattro chiacchere con me e mi offre la colazione. Gli parlo dei miei problemi con il telefono e di come da una settimana non sono riuscita ad aggiornare nessuno sui miei spostamenti.

Gosha mi lascia usare il suo telefono per collegarmi. Sono entusiasta di poter leggere i messaggi dalla mia famiglia, dei miei amici e i miei followers … ma il più toccante è stato un messaggio di Wissam Al-Jayoussi, motociclista adv di Dubai che ho incontrato solo due volte quando è venuto in Malesia Durante il suo giro RTW. Leggere che era preoccupato e aveva intenzione di mandare qualcuno a cercarmi mi ha commossa.
  Passo circa 1 ora e mezza in compagnia di Gosha e in seguito mi sposto a Vladivostok attraverso la M60. La strada è così così e ha piovuto, così non posso andare troppo veloce. Dopo aver guidato per 400 chilometri, raggiungo il ponte sul Amur Bay, che porta a Vladivostok. Urlo di gioia nel vedere questo ponte. Sto per raggiungere il punto più orientale della mia DDR. Non riesco a crederci. Piango e urlo di felicità durante i quattro chilometri sul Longbridge, fino a raggiungere il cartello Vladivostok.

Finalmente, il giorno # 342 di GDR, Venerdì 19 agosto 2017 04:32 ora locale, ho fatto la storia. Da Seattle (USA) in Alaska per Ushuaia a BsAs a Londra a Lisbona in Europa per i Balcani verso l’Asia Centrale alla Russia … Dopo 60000 chilometri, ho raggiunto il punto più orientale di GDR, Vladivostok. Ciò significa che ho circumnavigato il globo da ovest a est. È stato un lungo viaggio. Un lungo, lungo viaggio. Quello che ho passato? Solo io e dio lo sappiamo. Il dolore, la lotta, le difficoltà… Io non sono un olimpionico. Non ho vinto nessuna medaglia olimpica. Non ho vinto nessuna gara. Non ho vinto un gioco … Ma ho vinto una battaglia che solo pochi uomini in questo mondo osano combattere … Non parliamo poi di donne sole … “Prima donna musulmana A GIRARE IL MONDO SOLA su una motocicletta”

Ho ancora tanta adrenalina quando lascio alle mie spalle il cartello e continuo fino al centro della città per raggiungere la casa del mio ospite. Che orrore, Vladivostok è proprio come Ankara, molto collinare con una strada stretta, tagliente e piena di pendenze. Mi tocca guidare facendo molta attenzione. Una volta ogni tanto, mentre guido lungo la Golden Horn Bay, do una rapida occhiata al mare. È bello. Trovare la casa del mio ospite è una sfida. Mi tocca girare in tondo paio di volte prima di riuscire a trovare il condominio, ma sono molto fortunata perché Milana, la signora che mi ospita, è già lì che mi aspetta al piano di sotto. Milana non parla inglese, ma questa piccola e bella signora è molto cordiale. È divertente come cerchi di spiegarmi di non parcheggiare la DG vicino all’appartamento perché è una zona pericolosa. Mi consiglia di parcheggiare la moto in un parcheggio a pagamento nelle vicinanze. Milana e suo marito, Sergei, sono entrambi motociclisti e fanno parte anche loro del Tiger Motorcycle Club.

Ho ricevuto il contatto tramite Darya, una tipa motociclista che ho incontrato a Krasnoyarsk. Trascorro quattro giorni a casa loro per riposare e ricaricarmi prima di ripercorrere la strada da Sami e tornare a Ulan-Ude. Questa coppia non ospita solo la sottoscritta, ma anche altri ospiti in quanto hanno stanze libere in casa loro. Nella casa incontro anche Svetlana, una ragazza russa molto alta (1.98m). Svetlana parla molto bene l’inglese e abbiamo discusso di religione musulmana. È molto curiosa e ho cercato come meglio potevo di parlargliene e di mettere in discussione il suo punto di vista. Sono stata felice quando, alla fine, ha compreso meglio la mia religione. A Vladivostok, Milana e Sergei ci accompagnano a fare un giro turistico e vedere alcune attrazioni. Siamo andati a vedere il ponte Corno d’Oro, famoso punto di riferimento a Vladivostok. Decidiamo di prendere la funicolare e andiamo a fare una passeggiata sul lungomare, osserviamo la gente che passa. Andiamo anche a Spotivnaya Harbour a visitare navi provenienti da tutto il mondo che sono qui ancorate.

E una visita a Vladivostok non è completa senza la piazza centrale. È un bel luogo per rilassarsi e guardare la gente del posto. Una coppia di statue enormi forma il Memoriale ai combattenti per la potenza sovietica in Estremo Oriente, in onore di coloro che hanno raggiunto questo remoto angolo della Russia bolscevica e hanno preso il controllo. Sulla strada verso la fermata dell’autobus per tornare a casa, ci fermiamo alla stazione ferroviaria di Vladivostok, antica ma molto bella. Saluto I miei ospiti e Svetlana, e prendo la stessa strada per tornare a Ulan-Ude. Per cinque giorni e 3500 chilometri sono senza connessione internet, è stato noioso come non mai. Per fortuna, il tempo è migliorato. Non c’è stata pioggia. Tutto ciò rende il mio viaggio molto più rilassante e arrivo a Ulan-Ude, senza alcun problema. Torno allo stesso Guest-house a Ulan-Ude.

Rimango scioccata nello scoprire che il mio post FB dove ho dichiarato di aver raggiunto Vladivostok pochi giorni prima è virale. Alcuni si congratulano con me, ma altri no. In realtà, alcuni troll mi hanno riversato parole poco gentili. Ma va bene così. Ad essere sinceri, mi fanno impietosire. Capisco che sono annoiati e conducono una vita molto noiosa e monotona, quindi non possono non nascondere la loro gelosia di fronte a persone che osano uscire dalla comodità e vivere la vita al massimo. Ebbene, come si suol dire, “Quello che non ti uccide ti fortifica” Che è molto vero nel mio caso. Prendo tempo per vedere la città di Ulan-Ude che è cara ma piuttosto bella. Qui si trova la più grande statua della testa di Lenin.