Moto e musica

Direzione New Orleans

Per l’itinerario, ho optato per un percorso che ci tenesse alla larga dalle noiosissime interstate americane, privilegiando le highway interne dove si trovano ancora molte tracce del vero spirito di questa grande Nazione. Raggiunta la costa Nord-Ovest della Florida (la cosiddetta “panhandle”) abbiamo puntato a Ovest sulla Highway 90, quasi costantemente sotto una pioggia pazzesca. Continuando sulla Highway 90, dopo il ponte sulla Bay St. Louis siamo entrati in Louisiana. Chi mi conosce sa che ho un debole per questo Stato e per la sua città più significativa: New Orleans. Raggiungere “The Big Easy” e le sue pazze serate ha significato percorrere diverse miglia di palude e bayou (i canali tra le mangrovie li chiamano cosi’)… letteralmente coperti da migliaia di moscerini, che qui chiamano “Love Bugs” percheí in agosto si accoppiano e volano assieme, senza potersi staccare più. Tutto molto romantico a parte il fatto che ci si mette una vita a pulire via i loro resti da caschi, abbigliamento e moto! Arrivati a New Orleans la musica ha finalmente preso il timone del nostro viaggio: la meta principale è ovviamente Bourbon Street nel cuore del French Quarter (che qui si ostinano a chiamare Vieux Carre’). La mitica strada, che ha visto nascere il Dixieland e il Jazz, è stata per anni anche la meta dei migliori musicisti Blues. 

Dal delta del Mississipi a Memphis

La città di Elvis

Lasciata New Orleans, abbiamo percorso 280 noiose miglia (450 Km) di interstate 55 verso Nord, che a me sono sembrate 1000… Ma la ricompensa è arrivata circa un’ora dopo aver passato Jackson, la capitale del Mississippi: usciti per immetterci sulla highway 17 ci siamo ritrovati nel territorio del Delta, la culla della musica moderna.
Qui va fatto un piccolo chiarimento: il Delta del Mississippi, come avrete intuito, non è riferito alla foce dell’omonimo fiume (che in Louisiana si getta nel Golfo del Messico) ma ad una particolare zona alluvionale dello Stato del Mississippi. Un triangolo di terreno fertilissimo chiuso dai fiumi Mississippi e Yazoo, che arriva a toccare Memphis a Nord. Le qualità uniche del suolo hanno reso questa zona il centro mondiale del cotone, con piantagioni che sin dalla fine del 1700 hanno impiegato migliaia di schiavi africani per il lavoro nei campi.
Il Blues deriva proprio dai canti utilizzati dagli schiavi nelle piantagioni per dare la cadenza al lavoro di raccolta.

Lasciata Clarksdale abbiamo puntato a Memphis: prima tappa, il classico “pellegrinaggio” a Graceland, la mitica villa/museo di Elvis Presley. Per la “modica” cifra di 36 dollari (più $10 per il parcheggio delle moto) si può fare un tour guidato della villa e delle collezioni di auto e moto di Presley + i suoi due jet. Per il tour – immancabile se si passa da queste parti – si spendono un paio d’ore.
Memphis è esattamente come me l’ero immaginata: adagiata sulla riva del Mississippi, unisce il dolce spirito del Grande Sud alla dura realtà delle metropoli americane. Beale Street, una sorta di Sacro Graal per ogni amante della musica, è in realtà un gemma conficcata di forza al centro di in una ruvida tavola di legno scrostato, composta di sguardi di sfida e macchine arrugginite con enormi cerchioni cromati, che sparano rap a tutto volume. La strada è lunga soltanto due isolati, che racchiudono il piccolo parco dedicato a W.C. Handy (figura quasi mitologica del Blues di inizio Novecento).

Nashville

La capitale mondiale della musica country

Tagliando il Tennessee per duecento miglia ad Est di Memphis si incontra Nashville. Personalmente ho inserito quest’ultima tappa nel giro come “tributo” ad un genere che non mi interessa molto ma che è l’altro pilastro su cui si regge secondo me l’intera musica moderna. Puntavo soprattutto a visitare la “Gibson Guitars” e a fare una visita ai locali più noti. La realtà mi ha del tutto sorpreso, nel bene e nel male. Innanzi tutto il marchio storico di chitarrre Gibson: ironia della sorte, l’unica sede visitabile è la fabbrica/museo di Memphis! La scena musicale.
Al contrario mi è piaciuto tantissimo l’aspetto musicale: senza dubbio la tappa migliore dell’intero viaggio! Su Broadway, il cuore della cosiddetta “Music Row”, si affacciano letteralmente una cinquantina di localini con musica dal vivo, alternati a negozi di abbigliamento Western e strumenti musicali. Mi aspettavo grandi “smiagolate” in stile Country ma devo ammettere che abbiamo ascoltato dell’ottimo Rockabilly (per la gioia di Sandro), Bluegrass e Hillbilly, una musica che unisce le melodie del Country ai suoni del Blues, in un certo senso l’origine del Southern Rock.

La colonna sonora del nostro tour

Per gli estimatori della musica targata USA ecco un ricco sottofondo capace di portarvi con lo spirito e la mente ai luoghi toccati lungo il viaggio. Southern Rock, Swamp Boogie, Dixieland, Delta Blues, Rock & Roll, Country… sei generi musicali “confinanti” proposti attraverso gli album più significativi.

NASHVILLE: COUNTRY
Johnny Cash – “Live at Folsom Prison”
Ridurre Cash ad un artista Country è un delitto. The Man in Black, questo il suo soprannome, è di fatto il creatore del genere Rockabilly e nella sua musica c’è moltissimo Blues, Gospel, Folk e R&R. Johnny Cash, nonostante fosse un fervente Cristiano e studioso della Bibbia è stato anche il primo vero ribelle del Rock, sempre pronto a puntare il dito verso i mali della società americana. Immancabile il film “Walk the Line” sulla sua vita, con uno strepitoso Joaquim Phoenix.

MISSISSIPPI: DELTA BLUES
Robert Johnson – The Complete Recordings
La vita di Robert Johnson è avvolta dal mistero, e pur essendo morto nel 1938, la sua influenza musicale è ancora enorme. Difficile crederci se si ascolta superficialmente questo disco di blues rigorosamente acustico (solo chitarra e voce) catturato in due diverse session nel 1936 e nel 1937. Ma gente come Eric Clapton, Keith Richards e Jimmy Page indicano Johnson come la loro principale ispirazione e nei suoi inquietanti pezzi.