Eravamo in piedi sul burrascoso fiume Panj in attesa che qualcuno aprisse il cancello di metallo sul ponte, che separa il Tagikistan dall’Afghanistan. Erano le 8:30 del mattino di una giornata nuvolosa ed eravamo impazienti di ammirare l’altro lato del fiume, che era il confine con il misterioso paese Afghanistan. Non molti turisti si recano là e le nostre famiglie pensavano che fossimo pazzi. Avendo parlato con molte persone e autorità come il consolato afgano o i soldati tagichi, abbiamo ottenuto la medesima risposta ovunque: la valle di Wakhan è ritenuta sicura, perché non ci sono talebani. Il resto del paese non lo è. Dopo un po’ di tempo finalmente due soldati tagichi sono apparsi e hanno chiesto se volessimo attraversare la frontiera. Alla nostra risposta affermativa hanno parlato nel loro walkie-talkie e altre due persone senza divisa ci hanno accolto amichevolmente. Hanno attraversato il ponte fino agli edifici del posto di blocco del confine.
Il cancello di metallo ci è stato aperto con un rumore fragoroso e ci siamo avviati lungo il ponte un po’ nervosi, poichè la grande porta si è richiusa alle nostre spalle. In mezzo alla nebbia mentre attraversavamo la prima parte del fiume in tempesta, abbiamo visto enormi fari e persino una aviorimessa. Su uno degli edifici c’era una grande insegna dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite riportante “Posto di blocco di frontiera internazionale”.
Mentre stavano controllando i nostri documenti, hanno scoperto che il nostro permesso per I motocicli era scaduto da alcuni giorni. Peter è dovuto andare in banca per pagare una “Penalità” come la chiamavano. Un funzionario di frontiera amichevole che indossava una maglietta con la scritta “San Francisco” l’ha addirittura accompagnato seduto sulla motocicletta dietro a Peter mentre Claudia aspettava al controllo di frontiera. L’esercito tagico è stato molto amichevole e Claudia ha conosciuto ancora una volta l’ospitalità tagica quando le hanno chiesto “Hai già fatto colazione?”, hanno preso uno sgabello per farla sedere e le hanno persino portato qualcosa da bere.
Il cancello della parte afgana si è aperto e un ragazzo dall’aspetto familiare è entrato nel lato tagico. Era Philipe, un amico austriaco. Ci siamo salutati calorosamente e ci ha parlato delle cattive condizioni delle strade in Afghanistan. Ha chiesto se eravamo sicuri di voler entrare con la nostra moto.
Quando il cancello si è aperto per lasciare il Tagikistan, i soldati ci hanno salutato con ampi gesti delle braccia augurandoci il meglio. Siamo diventati un po’ nervosi quando abbiamo raggiunto il posto di blocco afgano. Un uomo dai capelli neri con una lunga camicia e pantaloni larghi ci ha accolto con le parole “Ciao, amici miei, benvenuti in Afghanistan”. Era Safi Usmani, la nostra guida venuta ad aiutarci con le formalità e i permessi di frontiera. Siamo stati davvero contenti di averlo con noi in questo ambiente straniero. L’edificio del confine era molto più piccolo di quello sul lato tagico, ma c’erano altri soldati tutt’intorno che guardavano curiosamente la nostra moto. Come ti chiami? Qual è il nome di tuo padre? Di dove sei? Sei sposato? Mentre stavamo rispondendo alle domande abbiamo contato nove funzionari in piedi attorno alla moto. Grazie alla nostra guida e al suo accompagnatore, il preside della scuola locale, siamo riusciti a sbrigare tutte le formalità molto rapidamente e siamo stati ben presto liberi di ripartire.


Da un lato eravamo davvero entusiasti di avercela finalmente fatta, d’altra parte eravamo piuttosto ansiosi perché non sapevamo cosa ci attendesse. Mentre seguivamo la macchina dei nostri due nuovi amici, abbiamo gettato un primo sguardo sul paese. C’erano bambini che cavalcavano asini, uomini barbuti che indossavano vestiti tipici afgani e donne ricoperte completamente da un Burka blu. Era abbastanza scioccante non vedere nemmeno i loro occhi e l’espressione del viso. Dopo una decina di minuti di guida su una strada polverosa e sassosa siamo arrivati al primo edificio ufficiale dove abbiamo potuto ottenere la nostra registrazione. Peter e i due uomini afgani sono entrati nell’edificio mentre Claudia aspettava alla motocicletta. Ben presto si riversò un bagno di folla tutt’ attorno a fissare Claudia e la moto. Si sentiva un po’ a disagio e all’inizio non si fidava a togliere il casco da motociclista. La piazza sembrava un set cinematografico di un film medievale. Uomini barbuti in abiti larghi tradizionali e alcune donne in Burkas blu erano in piedi e aspettavano di prendere un sacchetto di riso da 50 kg fornito dal governo. Dopo qualche tempo Peter è venuto a cercarla e l’ha rassicurata dicendole, che poteva togliersi il casco. In quel momento Claudia era veramente grata per la sua presenza.
Essendo già a mezzogiorno Safi ci ha portato in un bel ristorante per il pranzo. Alcuni uomini erano seduti sul pavimento a mangiare il cibo con le mani. La televisione ha mostrato una preghiera di mezzogiorno trasmessa dalla Mecca. Ci hanno servito ottimo riso con fagioli e pane. Safi e il suo amico ci hanno anche aiutato a cambiare il denaro, fare copie dei nostri passaporti e ottenere i permessi per Wakhan. I due in sella a una piccola motocicletta ci hanno mostrato il tragitto per una pensione. La strada era veramente accidentata con alcuni attraversamenti di corsi d’acqua e passaggi sabbiosi. Siamo arrivati al Wafi`s guesthouse dove c’era un accogliente soggiorno e una camera separata per noi. Mentre bevevamo il tè insieme, Safi ha risposto pazientemente alle nostre domande sul paese e in particolare sulla valle di Wakhan.
Più tardi, alla sera, sono giunti tre uomini dalla valle di Wakhan. Siamo stati molto bene insieme parlando della regione, delle differenze rispetto al resto dell’Afghanistan e della associazione Aga Khan per cui stavano lavorando. È una ONG con sede a Ginevra che fornisce assistenza medica, educativa e sostegno generalizzato per lo sviluppo della regione. La popolazione nella valle di Wakhan è diversa dalle altre persone in Afghanistan poiché praticano un’altra forma di culto islamico. Le donne tra l’altro lavorano fuori casa, quindi sono più indipendenti. Essendo stanchi siamo andati a letto e ci siamo subito addormentati pensando a questo paese unico.
La mattina successiva ci siamo alzati presto e siamo partiti subito dopo la colazione verso la valle di Wakhan. La strada sul lato afgano della valle era tortuosa da percorrere. Abbiamo sentito che persino le auto a quattro ruote motrici si bloccavano regolarmente. Era un alternarsi di sabbia profonda, passaggi attraverso corsi d’acqua, grosse pietre e piccole pietre che si comportavano come sabbia. In corrispondenza una pozza di fango particolarmente profonda e lunga circa 20 metri ricolma d’acqua la motocicletta è scivolata e si è incagliata nel fango. Fortunatamente le persone afgane sono molto disponibili, infatti una macchina è giunta per trainarci immediatamente e due uomini con i sandali sono saltati nel fango e ci hanno aiutati a sollevare la moto. Poco dopo aver lasciato Ishkashim abbiamo visto delle donne lungo strada, che indossavano abiti colorati, sempre con una sciarpa, ma senza nascondere i loro volti. Non abbiamo incontrato nessuno, che portasse un Burka in tutta la valle del Wakhan.


Durante una breve sosta un uomo ben vestito con abiti tradizionali blu e scarpe in tinta è venuto e ha chiesto in ottimo inglese se potesse invitarci per una tazza di tè nella sua casa. Pensiamo che la cosa migliore del viaggio sia entrare in contatto con la gente del posto, quindi abbiamo accettato felicemente l’invito. Lo abbiamo seguito attraverso l’erba lungo un piccolo fiume fino alla sua casa dove i bambini stavano giocando. Ci ha mostrato una stanza con tappeti e cuscini sul pavimento dove potevamo sederci. Zii, fratelli, cugini, moglie e figli vivevano tutti insieme nella stessa casa. Insieme a due degli zii abbiamo bevuto del tè . Volendo essere davvero gentili ci hanno servito il nostro tè con così tanto zucchero che ci siamo chiesti se potessimo berne ancora. Entrambi indossavano il tipico cappello afgano. Era un regalo dell’ex presidente Massoud, che si era schierato contro i talebani. Tutte le persone che abbiamo incontrato nella valle Wakhan li disprezzavano. Il nostro ospite di nome Shahsayeed non era solo un insegnante di scuola superiore, ma anche il preside della scuola e il supervisore di molti altri istituti della regione. Ci ha invitati a trascorrere la notte da lui. Siamo andati a prendere la moto, che era parcheggiata sulla strada principale, dirigendoci verso casa sua. Si è rivelato un compito davvero arduo in quanto c’era solo un fazzoletto di erba mentre sul lato sinistro c’era un ruscello e sul lato destro c’era un piccolo pendio verso il basso. Sfortunatamente la gomma anteriore è slittata a sinistra ed è rimasta bloccata nel piccolo letto del fiume. Immediatamente molti bambini si sono fermati intorno alla bicicletta guardando curiosamente. “Nessun problema”, ha detto Shahsayeed ed è corso a casa sua per prendere un grande tronco. Mettendolo vicino al pneumatico anteriore, i due zii, Shahsayeed e Peter hanno issato la parte anteriore della moto sul legno, quindi la gomma posteriore sull’erba.
Tornati a casa, il nostro cordiale ospite ci ha suggerito di fare una passeggiata insieme. Ci ha mostrato i suoi splendidi orti dove sono stati piantati erbe, fagioli e patate. Per tutto il tempo abbiamo ammirato una vista spettacolare sulle montagne in ogni direzione. Siamo arrivati molto vicino al fiume Panj e quindi abbiamo potuto dare uno sguardo al Tagikistan. È stata un’esperienza surreale stando dall’altra parte del fiume. Durante le ultime settimane abbiamo sempre osservato da vicino il lato afgano, rimanendo affascinati dal paese. Mentre scattavano diverse foto, ci godevamo l’ottima visuale e conversavamo piacevolmente il tempo è volato, così siamo tornati a casa sua.
Più tardi è arrivato il fratello minore, anch’egli insegnante. Indossava una giacca, poiché veniva dal villaggio vicino dove una persona era deceduta. Abbiamo appreso che la loro lingua madre non è il Farsi come nel resto del paese, bensì la lingua Wakhi. Ha persino un alfabeto differente. Comprendono perfettamente il Farsi così tante persone che hanno la televisione guardano programmi televisivi tagichi. Dato che è molto freddo e nevoso in inverno, la scuola inizia a marzo e termina a novembre. Ragazzi e ragazze sono in classe insieme, impensabile nel resto dell’Afghanistan. La gente vive molto isolata nella valle di Wakhan, dal momento che non esiste una connessione internet al di fuori di Sultan-Ishkashim. Nessun sistema postale e nessuna connessione telefonica sono operativi. Alcune persone usano le carte sim Tajik, ma spesso vengono disattivate dai fornitori tagichi.Alla sera il nostro nuovo amico ci ha servito una cena deliziosa con riso, erba cipollina, patate e carote. Ha anche pensato di portarci piatti e cucchiai extra e lui stesso ha mangiato con un cucchiaio per farci sentire come a casa. Normalmente le persone in quest’ area, come in molti altri paesi, mangiano con le mani. E ‘stata la conclusione perfetta di una giornata emozionante.
Il giorno sucessivo ci siamo svegliati presto con il raglio caratteristico di un asino. In Afghanistan il sole sorge alle 4:30 del mattino e tramonta intorno alle 7:00 di sera in estate. Questo perché la differenza del fuso orario rispetto alla media europea è di sole 2,5 ore. Il nostro gentile ospite ci ha offerto alle 6 del mattino una colazione tipica a base di tè nero con latte, pane e uova. La prima sfida della giornata è stata quella di riportare la motocicletta sulla strada principale senza cadere nel fiume. Con l’aiuto di 4 uomini e un gruppo di bambini che guardavano divertiti, abbiamo portato a termine l’impresa.

La strada che abbiamo percorso in seguito ci richiamava un gioco al computer in cui devi superare gli ostacoli per raggiungere il livello successivo. Abbiamo attraversato fiumi su piccoli tronchi d’albero al posto di ponti, viscide pozze di fango ricolme d’acqua, grandi pietre e passaggi sabbiosi per giungere a un fiume con pietre scivolose molto ampie sotto la superficie dell’acqua. Peter ha accelerato la moto ed è riuscito ad attraversare il fiume, giacché entrambi gli pneumatici si sono sollevati dal terreno per un secondo. Fortunatamente non è caduto.
Abbiamo ammirato lo splendido scenario con le montagne che si ergevano alte nel cielo, i fiumi scintillanti e l’erba verde quando improvvisamente ci siamo fermati perché la gomma posteriore sembrava strana. Scendendo dalla moto abbiamo visto che il cerchione era piegato, quindi l’aria non sarebbe rimasta all’interno del pneumatico. Accidenti, abbiamo pensato. Seduti all’ombra e guardando la moto ci siamo sentiti delusi per il fatto di non essere in grado di continuare la nostra avventura in Afghanistan con la nostra moto Suzuki V-Strom altrimenti perfettamente funzionante. Per prima cosa dovevamo riportare la moto in Tagikistan. Come potevamo trovare un camion vuoto in un’area remota dell’Afghanistan senza connessione telefonica? Fortunatamente avevamo un telefono satellitare con noi in modo da poter contattare Safi Usmani. Durante la prima ora di attesa non è arrivata nemmeno una macchina. Sono passati invece alcuni bambini con pecore, mucche e capre. Poi un gruppo di uomini con abiti e cappelli tradizionali si è avvicinato. Tutti erano molto gentili e volevano aiutare, ma non ci sono riusciti. Safi aveva promesso di mandarci qualcuno con un camion, ma non sapevamo quando e da quale direzione. Quando finalmente è arrivato un camion vuoto, eravamo davvero felici e sollevati. Ma innanzitutto dovevamo caricare la moto da 250 kg su un camion senza rampa. Essendo in Afghanistan non è stato affatto un problema trovare sette uomini forti disponibili ad aiutare. Mentre eravamo seduti nel veicolo ad ascoltare musica afghana, un altro camion si è arrestato accanto al nostro e ci ha salutato con la mano. “Safi Usmani?” ha chiesto l’autista. Presto divenne chiaro che era stato mandato ad aiutarci. C’erano circa 20 uomini con alcuni asini lì accanto a guardarci mentre cercavamo di trovare una soluzione. All’inizio pensavamo che non avremmo trovato nessun camion, ora ce n’erano due pronti ad aiutarci. Alla fine abbiamo deciso che avremmo ricompensato entrambi e ci siamo diretti verso Ishkashim.

 

Al confine un soldato ci ha fermati e abbiamo cercato di spiegare la nostra situazione. Ha guardato la nostra moto e ci ha detto di rimuoverla dal camion. Peter ha avuto un’idea migliore e ha preso carta e penna per spiegare il suo piano. Il soldato ha riso e ci ha detto di aspettare. Dopo un po ‘di tempo è tornato e ha detto che non sarebbe stato un problema per lui in quanto i soldati tagici avrebbero accettato. Ci siamo ricordati che erano molto cordiali, quindi abbiamo sperato per il meglio. Ha abbassato la catena cosicché sia al camion con noi a bordo che alla moto è stato permesso di fare inversione e attraversare la prima parte del confine procedendo all’indietro. Siamo stati accolti dai soldati e ancora una volta abbiamo dovuto mostrare il nostro passaporto. La procedura è stata molto rapida, quindi presto siamo rimasti al recinto chiuso fino al lato tagico. Ovviamente non c’era nessuno lì. I soldati afgani ci hanno detto che eravamo gli unici ad attraversare la frontiera quel giorno perciò i soldati tagici hanno dovuto venire agli edifici di confine solo per noi. Fortunatamente hanno accettato di predisporre un camion per noi e hanno scherzato con i soldati afgani. E’ comparso un vecchio camion russo blu che sembrava uscito da un museo sovietico. I due veicoli si sono disposti con le parti posteriori adiacenti in modo da poter spostare la moto dall’uno all’altro, dall’Afghanistan al Tagikistan. Sorprendentemente combaciavano perfettamente con meno di un centimetro di dislivello.
Quella stessa strada, che ritenevamo dissestata solo una settimana prima, improvvisamente ci è sembrata la migliore del mondo rispetto a quella afgana. Nella pensione ci siamo rallegrati per avere a disposizione servizi igienici e docce “normali”. In conclusione, l’Afghanistan è stata un’avventura indimenticabile ed è valsa certamente la pena di visitarlo.

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